热带夜，z低气温超过25摄氏度的暑夜，令人辗转难眠，半梦半醒间思绪万千。如同一个人的漫长旅途，各种心绪情感交织，五味杂陈。 摄影师竹泽宇流麻用1021天时间，穿越美洲、非洲和欧亚大陆，途经百余个**和地区，见到过震撼人心的美景，也见证了战火留下的伤痕，探访过与世隔绝的秘境，也经历过令人哭笑不得的困境和孤身一人的茫然。用相机发现世界的同时，也用文字不断向内探索，毫不避讳背包客的苦辣酸甜，呈现出一个别具一格的旅行者世界。

黑夜中的矿运火车 今天早上，一直到昨天都厚厚地笼罩在沙漠之上的铅色云朵终于消散褪去，天放晴了。不过依旧刮着大风，吹得四处沙尘弥漫。毛里塔尼亚大部分国土都是沙漠地带，不管去哪里都免不了一场沙尘浴。 晌午过后，我抵达了阿塔尔村。村庄坐落在绿洲地带的溪谷附近，四周环绕着荒凉的岩山。我在那里打听了矿运火车的运行状况。这趟被称为"irontrain"的矿运火车穿梭在毛里塔尼亚的内陆和海岸之间，运送着铁矿石。列车全长2300米，是目前全世界*长的火车。我计划搭乘这趟火车，和车上的货物结伴，穿过沙漠，朝着海岸前进。这趟火车会在沿线荒漠上一个叫舒姆的偏僻部落停靠，不过一周只有三次。今天正好是停靠日之一。 在停着被当地人称为"丛林的士"的皮卡车的广场上，我告诉和我一起等着坐车前往舒姆的大叔，自己必须要赶在18点矿运火车的停靠时间之前抵达舒姆，才能顺利搭上车。可对方突然对我说，今天火车到达舒姆的时间不是18点，是22点。我向他反复确认了好几次是否真有其事。这位大叔非常笃定地说道："你就听我的吧。我今天专门算好了，在22点前到舒姆搭火车。"我之前问其他人的时候，他们都告诉我是18点，唯独这位大叔一口咬定是22点，并且在我再三确认后他反而有些不耐烦，开始抱怨道："为什么你就不相信我的话？22点前到舒姆一定没问题。"我当时竟然鬼使神差地相信了他的话，以致犯下了不可挽回的错误。 在阿塔尔村打发了一下时间再次回到广场时，开往舒姆的皮卡车已经等在了那里。以防万一，我上车后又询问了司机，矿运火车几点在舒姆停车。可是司机说他也不清楚。没过一会儿，满载着货物和乘客的丛林的士开出了广场，朝着终点站舒姆驶去。卡车行驶在没有铺路的荒野上，透过车窗时而可以看到广袤的沙漠上伫立着饱经风霜的岩山。途经检查站的时候，我掏出护照给工作人员检查。此时，我内心的不安依然没有退去，便向检查站的工作人员询问矿运火车停靠的时间。谁料到，对方告诉我是18点。 "？！" 那位一口咬定是22点的大叔听罢盯着远方，装作毫不知情的样子。那个时候已经17点30分了。就算车开得再快，到舒姆也还要一个小时。天色渐渐暗下来，我竭力克制住内心的焦躁，一心祈祷着今天火车比平常晚点一个小时抵达。我在非洲几乎没有遇到过任何准时出发的大巴或是火车，这让我坚信火车今天到舒姆的时间一定会比预定时间晚。 丛林的士飞快地穿梭在沙尘之中，大约在18点40分抵达了舒姆。东西走向的铁轨笔直地躺在平坦的荒漠上，铁轨附近搭建有几间简易的木板房。从东西南北各个方向都可以一眼望到天际。只不过丝毫未见火车的踪影。 "火车在哪里？" 我询问当地的人。对方的答复是，大概20分钟前已经开走了。那一瞬间我的失落真的难以用语言来形容。自己为什么不相信大多数人的话，偏偏听信了那位一口咬定是22点的大叔。我背着沉重的行囊，只身陷入缓缓降临的暮色中，****的虚脱之感向我袭来。火车下一次停靠要等到三天之后。可在这个偏僻的地方是不可能等那么久的。我抱着*后的希望，又去附近的商店问了问。商店的人告诉我说在22点和凌晨2点还会有两趟车经过，不过都是不载人的，会不会在这里停靠也说不准。 我走进荒野中孤单地亮着灯的一家饭店，在店内昏黄的灯光下瘫坐着，等待22点的到来。我肚子饿了，想着点一些饭菜吃。不幸的是这家店的店员木讷到了极点，就算我用手指着旁边的人桌上的食物说我要和那个一样的，店员也完全不懂。这个饭店里只有两种菜：米饭或者意面。不管点哪一种，*终端上来的都是淋着番茄和洋葱酱汁的食物。可就算是这样，我也花了将近半个小时才点上菜。没赶上火车，今后的计划也没有了着落，我因为不知道该怎么办而越发焦躁不安，开始生这个服务员的气。 接着我又开始埋怨自己，只能努力平复内心的焦躁和不安。*糟糕的情况就是，这次和火车失之交臂。如果真的成了那样，我只有坐历时20小时的汽车回到努瓦克肖特。然后再一路北上，乘10小时的车到矿运火车在海岸停靠的车站努瓦迪布。我努力安慰着自己：不过是再多花30小时在路上罢了，这种情况也不是**次了。这个时候，我已经很想尽快结束在非洲的旅程了。对这样的自己来说，30小时的路程几乎是致命的。我在非洲已经待了将近一年，不管是身体还是精神都已经到达了极限状态。如果这天我顺利搭上了矿运火车，穿过西撒哈拉地区进入摩洛哥，快的话再有数日就可以渡过连接非洲和欧洲的直布罗陀海峡。 我东想西想着，越想越郁闷，一小时过去后店员终于把我点的菜端上来了。不错，是我点的意大利面，不过盘子里的面明显煮过头了，难吃得要死。软塌塌的面上放着硬邦邦的山羊肉，难吃系数又提升了一级。可是我肚子太饿了，只好强行咽下去。店里不提供勺子，只能用手吃。当我抓起面时，被煮得软烂的面条不停从手指缝隙掉下去，完全没法吃。我这个错过了火车的孤独旅人，落脚在荒漠中的一座寂寥村落，坐在一间冷清的饭店里，头顶笼罩着昏暗的白炽灯光，嘴里还嚼着难以下咽的食物。这天是1月3日，在日本大家正过着新年，坐在温暖的被炉里，一边吃着橘子一边聊天看电视。而我，在一年之初只身困在此处。意识到这样残酷的差距，让我更加沮丧了。 快到22点的时候，我又得知了新的情况：22点的火车不会在此地停留。不过这一次我已经有了心理准备，并没有太吃惊。对方说凌晨2点的车肯定会停，但我已经不相信了。此时的我精神恍惚，一不留神可能就会崩溃。为了防止这样的情况发生，我拿出书开始看起来。那是伊莎贝拉˙伯德（IsabellaL.Bird）写的《日本奥地纪行》（UnbeatenTracksinJapan）。大约一百四十年前，这位女性从英国不远万里来到明治时期的日本，在游历了东北和虾夷地区后写下了这部游记。在一路上，她遭遇了种种困难。语言、风俗习惯、传统、价值观，书中记录着她经历的各种文化差异。她笔下的艰辛，和我此时此刻感受到的旅途的艰辛重叠在了一起。可是在面对旅途的艰苦之时，她依旧能够保持乐观的心态，把它当作旅行的另一种乐趣。可以说，是她的精神拯救了心情低落的我。 不知不觉到了深夜2点。我起身离开了饭店，朝车站走去。外面一片漆黑，什么也看不见。连铁轨在哪里都看不见，只能听到远处传来的野狗的叫声。我整个人被夜晚厚重的黑暗包裹着，完全不知道应该朝哪里走，又应该在哪里等待。 火车迟迟未来。果然是不会来了，我准备放弃，应该已经超过凌晨3点了。就在此时，远处依稀出现了一丝光亮，离我所在的地方越来越近。列车挟裹着非凡的气场，简直就像是从另外一个世界穿梭而来一般，利落地劈开眼前世界的黑暗，轰轰隆隆地飞驰着。在月色中闪着寒光的铁块如闪电般穿行在黑夜中。它发出的巨响摇撼着沙漠，冰冷又庞大的身躯将黑暗刺穿。车厢长到看不见尽头。刚才荒凉又寂寞的光景因为列车的到来发生了翻天覆地的变化，此生从未目睹过的景象就这么展现在了我眼前。 矿运火车来了！只要跳上火车就行了。这趟车应该是没有载人车厢的。跳上货物车厢，在货物缝隙间有一席之地就足够了。这样明天上午就可以到海岸。我背着沉沉的行李，走向行进中的火车，观望着眼前不断驶过的车厢，准备待其一减速就跳上车。可是火车丝毫没有减速的迹象。就算车厢再怎么长，要停的话也应该减速了。目送走火车的*后一节车厢，我终于明白这趟车是不会在这个站停下的。 我的内心失落到了极点。愤怒、悔恨、疲惫、空虚，五味杂陈，无法言语。我已经感觉不到任何东西，大脑已经无法思考了。 无奈之下，只有原路返回之前的饭店，在那里待到早上再去搭车返回阿塔尔村。可是在漆黑不见五指的荒野上我迷路了，茫然地在黑夜里游荡。好不容易回到了饭店，怎料一进门便看到了熟悉的面孔，是在阿塔尔村搭乘的丛林的士的司机。我诧异地问对方，怎么还没有回阿塔尔。"现在就回去。"对方回答道。可是这大晚上的哪里会有乘客。再一问才知道，他预料我搭不上火车，专门在这里等着载我回去。我已经精疲力竭到无法思考，于是听他的话坐进了卡车后座。 载着大量货物的皮卡车疾驰在深夜的荒野上。黑夜不知何时褪去了刚才的凝重，头顶的夜空繁星闪烁。我躺在卡车后部的货物台上，仰望着星空。闪烁的星辰在眼前流淌。 不知不觉，我进入了梦乡，梦见自己浮游在星河之上。

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