随着羊毛衫行业的技术进步和产业发展,电脑横机作为一种机电一体化程度*高的纬编针织机械,在行业中应用越来越广泛,已经出现了取代传统手摇横机的趋势。但是目前完整和系统介绍电脑横机相关的生产工艺的书还不多,特别是详细介绍电脑横编织机打版系统、电脑横机针织物的编织、羊毛衫编织工艺设计、电脑横机制板工艺的书籍就更少了,为此我们在编写该教材中增加了这部分内容。在编写中,本教材以培养岗位能力为基础,以培养实际动手能力为出发点,注重教学的针对性和实践性,着重应用理论和应用技术的讲解和训练。旨在适应高职高专、职业培训相关专业教学的需要,满足广大专业人员的需求,提高教学质量,提升行业的技术水平,为教学,行业的发展服务。 羊毛衫生产工艺_丁钟复_中国纺织出版社_

第六章羊毛衫工艺设计
羊毛衫的工艺设计,是整个产品设计的重要环节,工艺的正确与否,直接影响设计产品的款式和规格,并与产品的用纱率、劳动生产率、成本有很大的关系。
**节编织工艺设计
一、编织工艺设计原则
羊毛衫的编织工艺设计要根据产品的款式、规格尺寸、测量方法、编织机械、织物组织、密度、回潮率、成衣与染整手段及成品重量要求等诸因素综合考虑,制定合理的操作工艺和生产流程,以提高羊毛衫的质量与产量。
羊毛衫编织工艺设计的原则如下。
(一)按照经济价值分高、低档产品设计
羊绒衫、驼毛衫、兔毛衫、(纯)等羊毛衫的经济价值较高,在编织和缝纫方面的工艺均需考虑精细、讲究,设计要精心。腈纶等化纤羊毛衫一般属低档产品,在做工上可以简化,在款式上则可多变。
(二)节约原料,降低成本
整个工艺设计过程中,要精心计算,减少原材料、辅料的损耗,降低生产成本。
(三)结合实际生产情况制定优化的工艺路线
在制定工艺路线时,必须结合生产的具体情况,根据生产的原料,设备条件,操作水平,以及前、后道工序的衔接等因素,制定*短、*合理的工艺路线。
(四)提高劳动生产率
编织工艺的设计,必须在确保产品质量的前提下,有利于挡车工的操作,缩短停台时间,减少织疵,以提高劳动生产效率。
(五)严格执行中试制度
为保证产品的质量,提高工艺的合理性、经济性和正确性,应在设计、试样以后,经小批生产核实工艺,方可批量生产。
羊毛衫生产工艺
第六章羊毛衫工艺设计
综上所述,在进行羊毛衫编织工艺设计时,既要保证产品质量,又要考虑节约用料,方便操作,提高生产效率,进而提高羊毛衫的经济效益。
二、编制工艺的设计内容
羊毛衫总的工艺设计内容较广,具体如下。
(一)产品设计
(1)根据产品款式、配色,选用纱线原料及纱线细度。
(2)确定织物所采用的组织结构。
(3)选用编织机器,确定型号和机号。
(4)确定产品的规格和测量方法。
(5)考虑缝制条件,选用缝纫机的机种及缝合质量要求。
(6)考虑染色及后整理工艺,并考虑对其的质量要求。
(7)考虑产品所采用的修饰工艺及所需的辅助材料。
(8)考虑产品所采用的商标形式及包装方式等。
(二)计算生产操作工艺
(1)通过实验小样,确定出织物的回缩率及成品密度。
(2)理论计算横机产品的编织操作工艺。
(3)制定出横机产品的编制操作工艺单。
(三)产品用料计算及半成品质量要求的制定
(1)横机产品通过实验小样测定织物单位线圈重量。
(2)横机产品按编织操作工艺单求出各衣片线圈数。
(3)横机产品根据织物单位线圈重量与各衣片线圈数求出单位产品理论重量。
(4)计算横机单件产品的原料耗用量。
(5)制定横机半成品的质量要求。
(四)制定成衣工艺流程和质量要求
(1)确定选用缝合机的型号、规格。
(2)经济、合理地安排缝合(包括修饰)工艺流程。
(3)制定缝合各工序的质量要求。
(五)制定染色和后整理工艺及其质量要求
(1)对需染色产品,制定合理、经济的染色工艺。
(2)制定产品*佳的缩绒工艺及其它整理工艺。
(3)正确选用染色及后整理设备的型号、规格。
(4)制定对染色及后整理工艺的质量要求。
(六)确定产品出厂重量、商标及包装形式
(1)确定产品出厂重量。
(2)确定产品商标及包装形式。
(七)技术资料汇总
将产品的技术资料汇总、装订、登记,并存档保管。
羊毛衫编织工艺设计是羊毛衫整个工艺设计的一部分。上面从(一)至(三)所述为羊毛衫编织工艺设计的内容。在进行羊毛衫编织工艺设计时,必须按其设计内容综合考虑,分步设计,才能设计出经济、合理、有效的工艺。
三、横机编织羊毛衫的工艺设计
(一)机号与纱线线密度的选定
据产品的组织及原料纱线线密度,合理选用编织横机的机号,不仅对织物的弹性和稳定性、抗起毛、起球等服用性能有极大的关系,而且对提高产品质量有着重大的意义。
目前,横机可分为细机号(机号在E8针以上,包括E8针)和粗机号(机号在E8针以下)两种,常用机号有E3、E7、E9、E12针等。机号和纱支、织物组织有密切的关系,机号越高,针距越小,可加工的纱线线密度愈小,织物密度也愈紧密,在编织纬平针织物和罗纹编织物时,适宜于某种机号的毛纱支数,可按下式求得:
Tt=KG2
式中:Tt——纱线线密度,tex;
G——机号,针/25.4mm,通常横机机号用E(针/25.4mm)表示,如E8,即表示机号为8针/25.4mm;
K——适宜加工毛纱细度的常数。一般取7000~11000,其中腈纶膨体纱的K值为8000,毛纱的K值为9000时*为合适。
例如:已知2×38tex×2腈纶膨体纱编织平针织物,求*适宜的横机机号。
因为:G=kTt
而Tt=2×38tex×2=152(K取8000)
所以:G=8000152=7.2≈7
即适宜选用E7针机。
(二)密度的确定与回缩
羊毛衫的稀密程度用密度来表示,沿线圈横列方向10cm长度内的线圈纵行数称为横密。沿线圈纵行方向10cm范围内的横列数称为纵密。羊毛衫的密度又分为下机密度(又称毛密度)和成品密度(又称净密度)两种。成品密度是产品经过松弛收缩后达到的稳定状态,是工艺计算的主要参数,应根据选用的纱线线密度、机号、产品的重量、织物手感等确定*佳密度。与此同时,还需考虑影响织物外观,纵向针路清晰度,尺寸稳定性等物理机械性能的密度对比系数(横密与纵密比值),以及涉及保暖性,防起毛、起球,缩绒产品的绒面等的未充满系数(线圈长度与纱线直径的比值)。
羊毛衫衣片下机后,要进行回缩。影响编织物回缩率的因素较多,如原料性质及加工方法、织物组织、加工过程张力、染色后整理等。正确选择织物的回缩率,对确保产品的规格和重量尤为重要。正确的回缩率,目前尚无完善的条件进行测试,一般都是从与大生产相等条件下的小批量试制中实验取得的。生产实践中,对下机织物采用蒸、揉、掼、卷等方法,进行迅速而简易的处理,使达到松弛状态也能符合预期回缩效果。目前企业为了快速确定下机后的羊毛衫衣片是否符合成品密度要求,用测量拉密来控制。
(三)羊毛衫工艺计算
羊毛衫编织工艺计算是羊毛衫设计中必须熟练掌握的重要内容。羊毛衫工艺的计算,是以成品密度为基础,根据各部位的规格、尺寸决定所需的针数与转数[横机(单系统)机头一个往复称为1转],同时,考虑在缝制过程中的损耗。羊毛衫编织工艺计算的流程如下:
衣片纵向行数即机头单向运行次数,需要根据织物组织确定行与转的转换关系。
1各部位的计算方法和步骤
(1)后身的计算。
①胸宽(针数):
胸宽针数=(胸宽尺寸-后折宽)×大身横密10+摆缝耗×2
为了使羊毛衫获得较好的外观质量和造型,以及使缝迹便于整理,习惯上使羊毛衫的两边摆缝折向后身,此即为后折宽,其一般取1~1.5cm(两边合计)。摆缝耗针数根据缝迹种类、机号而定,每边取2~3针。
②肩宽(针数):
肩宽针数=肩宽尺寸×大身横密10×肩斜修正值+绱袖缝耗×2
由于羊毛衫衣片在缝制成衣,以及在后整理工序和服用过程中,肩阔因受袖子拉力的影响,使肩部的横密约小于大身的横密,使肩宽将变宽,进而影响羊毛衫外观,因此引入肩宽修正值,其一般取95%~97%。
③挂肩:
(a)前后身挂肩总转数:
前后身挂肩总转数=挂肩2-12(胸宽-肩宽)22×大身纵密(转)10+肩缝耗×2
或:前后身挂肩总转数=(挂肩尺寸×2-几何差)×大身纵密(转)10+肩缝耗×2
挂肩尺寸为产品规格中给出的挂肩长度,其值为前、后身挂肩长度的平均值。由于此为斜量尺寸,而计算的挂肩转数是竖直方向的,因此出现直角边与斜边长度之差,简称几何差,一般取2~3cm。
(b)对插肩袖产品不计算挂肩总转数,直接求挂肩以上转数,其后身挂肩以上转数的计算公式为:
后身挂肩以上的转数=挂肩2-[12(胸宽-领宽)]2-b×大身纵密(转)10+肩缝耗
或:后身挂肩以上的转数=(挂肩后中直度-b)×大身纵密(转)10+肩缝耗
式中:b——插肩袖的后袖领弧线在领深方向的尺寸。
或:后身挂肩以上转数=(袖笼尺寸+修正因素)×大身纵密(转)10+肩缝耗
修正因素根据斜袖的倾斜度而定,一般取6~7cm。
(c)前身挂肩以上转数等于后身挂肩以上转数减去后身比前身所长出的长度(1.5~2cm)所折合的转数。
(d)挂肩收针数:
挂肩收针数=胸宽针数-肩宽针数2
一般对粗厚织物每次每边收2针,细薄织物收2~3针,且挂肩收针次数应为整数,如不是整数时,可采用分段收针解决。
(e)挂肩收针转数:
前身挂肩收针转数=挂肩的收针长度×大身纵密(转)10
挂肩收针次数应按款式来确定,一般挂肩的收针长度男式为7~10cm,女式为8~10cm(挂肩尺寸的三分之一左右),产品的规格大,则取值大。
一般情况下,后身挂肩比前身挂肩少收1~2次针,即少织2~6转的收针转数。特殊情况下,也可取前后身挂肩收针转数相等。
(f)后身挂肩平摇转数:
后身挂肩平摇转数=总挂肩转数2-后身挂肩收针转数-斜肩收针转数2
(g)摆缝转数:
摆缝转数=后身衣长总转数-后身挂肩平摇转数-后身挂肩收针转数-后肩收针转数
④后领(针数):
后领针数=(领口尺寸±修正因素)×大身横密10
后领的测量方法,如对后领尺寸里档量,要加因素,如外档量,则要减除修正因素计算,加减因素的多少,应按领边的宽窄程度来计算。
对插肩袖产品的后领针数计算公式为:
后领针数=(领口尺寸±因素-a×2)×大身横密10
式中:a——插肩袖的后袖领弧线在领宽方向的尺寸。
⑤后肩收针:
(a)后肩收针数:
后肩收针数=肩宽针数-后领针数2
(b)后肩收针转数:
后肩收针转数=后肩的收针长度×大身纵密(转)10
收针次数应为整数,否则采用分段收针法。后肩收针长度一般情况下是肩斜尺寸的2倍,男装为10cm左右,女装为8cm左右,童装为6cm左右,习惯对粗厚织物每边每次收2针,细薄织物每边每次收3针。
(2)前身的计算。
①胸宽(针数):
(a)套衫:
胸宽针数=(胸宽尺寸+后折宽)×大身横密10+摆缝耗×2
(b)装门襟开衫:
胸宽针数=(胸宽尺寸+后折宽-门襟宽)×大身横密10+(上门襟缝耗+摆缝耗)×2
(c)连门襟开衫:
胸宽针数=(胸宽尺寸+后折宽+门襟宽)×大身横密10+(装门襟丝带缝耗+摆缝耗)×2
②肩宽(针数):
肩宽针数=胸宽针数-挂肩收去的针数
③身长转数:
(a)衣片下摆为罗纹:
总转数=(衣长尺寸-下摆罗纹长)×大身纵密(转)10+肩缝耗
后身挂肩以下转数=后身衣长转数-挂肩以上转数
对插肩袖产品的身长转数计算公式为:
前身长转数=(衣长尺寸-下摆罗纹长-d)×大身纵密(转)10+肩缝耗
后身长转数=(衣长尺寸-下摆罗纹长-b)×大身纵密(转)10+肩缝耗
前身挂肩以上转数=前身衣长转数-后身挂肩以下转数
式中:b——插肩袖的后袖领弧线在领深方向的尺寸。
d——插肩袖的前袖领弧线在领深方向的尺寸,一般前身衣长转数比后身衣长转数少1~1.5cm。
(b)衣片下摆为折边:
总转数=(衣长尺寸+折边长)×大身纵密(转)10+肩缝耗+下摆边缝耗
④挂肩:前身挂肩收针转数及收针数见后身计算部分。
前身挂肩平摇转数=前身长转数-前身挂肩收针转数-摆缝转数
(3)袖子的计算。
①袖长:
(a)平袖袖长转数:
袖长转数=(袖长尺寸-袖口罗纹长)×袖子纵密(转)10+绱袖缝耗
或:袖长转数=(袖长尺寸-袖口罗纹长)×大身纵密(转)10×袖长修正值+绱袖缝耗
此公式适用于袖长尺寸从袖口量至肩缝或领口边的情况。
(b)插肩袖袖长转数:
袖长转数=(袖长尺寸-袖口罗纹长度-领宽2)×袖子纵密(转)10+绱袖缝耗
或:
袖长转数=(袖长尺寸-袖口罗纹长度-领宽2)×大身纵密(转)10×袖长修正值+绱袖缝耗
此公式适用于袖长尺寸从袖口量至领口**的情况。
袖子的纵、横向密度与大身的不同,因为袖子编织时的排针数较大身少,门幅相对较窄,受牵拉力作用易纵向产生较大变形,再加上在缝合、缩绒等工序,*后使得袖子产生“横紧、直松”现象,即袖子的产品横密大于大身横密,而其产品纵密小于大身纵密的现象。因此,工艺设计时,常取袖子横密比大身横密多1~2列线圈,而其纵密比大身少2~4列线圈,以满足产品规格要求。或引入袖长修正值,其一般取95%~97%,袖宽修正值103%~105%。
②袖宽针数:
袖宽针数=2×袖宽尺寸×袖子横密10+袖边缝耗×2
或:袖宽针数=2×袖宽尺寸×大身横密10×袖宽修正值+袖边缝耗×2
③袖山头针数:
(a)平袖产品:
袖山头针数=肩斜×2×袖子横密10
肩斜一般女装取4~4.5cm,男装取5~5.5cm,操作中根据实际情况可适当调节。
或:传统计算法:袖山头针数=(前身平摇转数+后身平摇转数-肩缝耗转数×2)÷大身纵密(转)10×袖子横密10+袖缝耗针数×2
袖山高转数=挂肩2-袖宽22×袖子纵密(转)10
(b)插肩袖产品:
袖山头针数=插肩袖的袖领弧线长×大身横密10+缝耗
袖山高转数=后身挂肩以上转数-(0~3转)
④袖收、放针:
(a)袖膊(袖挂肩)收针:
袖膊收针数=袖宽针数-袖山头针数2
(b)袖片放针:
袖片放针数=袖宽针数-袖口针数2
袖片放针转数=袖长转数-袖膊收针转数-袖宽平摇处转数
袖宽平摇长度一般为3~5cm。插肩袖长转计算为:(袖长-袖口长-领宽2)×袖纵密。
⑤ 袖口:
袖口针数=袖口尺寸×2×袖子横密10+袖边缝耗×2
袖口罗纹转数=(袖口罗纹尺寸-起口空转长度)×袖子纵密(转)10
袖口尺寸是指罗纹交接处的尺寸,其中男装为12~13cm,女装为11~12cm,童装为10~11cm。
(4)罗纹的排针计算:
①下摆罗纹排针:
(a)1+1罗纹排针(条):
1+1罗纹排针数(条)=胸宽针数-快放针数×22
1+1罗纹的排针数一般按款式定,开衫产品罗纹的排针数与胸宽针数基本相同,快放针数一般每边取0~2针,套衫罗纹排针比大身少排4~6针,此时快放针数每边取2~3针,放针方式视成衣工艺手段与坯布结构而定。
(b)2+2罗纹排针数(对):
2+2罗纹排针数(对)=胸宽针数-快放针数×23
2+2罗纹排针规律基本与1+1罗纹排针相同。由于2+2罗纹以2针并列为一对,在罗纹织完后,翻针织大身时,前后针床相邻两对2+2罗纹在翻针后并一针,而只有3针,故式中需除3。
②袖口罗纹排针:
(a)1+1罗纹排针(条):
1+1较纹排针数(条)=袖口针数2
(b)2+2罗纹排针数(对):
2+2罗纹排针数(对)=袖口针数3
罗纹排针方法参见表6-1。
表6-1罗纹排针方法
名称排针方式排针图示
1+1罗纹
粗针型罗纹
下摆罗纹正面比反面多一针正面|0|0|0|反面|0|0|
袖口罗纹
不翻口同上同上
翻口反面比正面多一针正面|0|0|反面|0|0|0|
细针型罗纹
下摆罗纹先排正面比反面多一针,再在正面左右两边各加一针
正面||0|0|0||反面|0|0|
袖口罗纹
不翻口同上同上
翻口先排反面比正面多一针,再在反面左右两边各加一针
正面|0|0|
反面||0|0|0||
2+2罗纹
下摆罗纹反面边上少排一针,即排单针正面
|| 0||0||反面|0||0||0|
袖口罗纹
不翻口同上同上
翻口正面边上少排一针,即排单针正面|0||0||0|
反面||0||0||
③罗纹转数:
罗纹转数=(罗纹尺寸-起口空转长度)×罗纹纵密(转)10
为使产品边圆顺、光滑、有弹性、横机产品起口需空转起口空转长度一般为0.2~0.3cm,其编织方法参见表6-2。
表6-2罗纹编织方法
织物
空转织法
粗厚织物细薄织物
要求
单层罗纹
下摆罗纹正面1横列
反面1横列
或:正面2横列
反面1横列
正面3横列
反面2横列正面比反面略松
袖口罗纹
不翻口同上
翻口正面1横列反面1横列或:正面2横列反面2横列正面2横列反面3横列反面比正面略松
双层正面1横列反面0横列
翻领或横门襟正面1横列
反面1横列
或:正面2横列
反面1横列
正面3横列
反面2横列
或:正面2横列
反面1横列
正面比反面略松
满针罗纹正面1横列反面1横列正反面松紧基本相同,不宜过紧,拉长率不低于2.5%
(5)工艺计算说明。
①上述的工艺计算方法是指常规大类品种的情况,在进行具体计算时,需根据羊毛衫款式的具体情况与要求来进行设计计算。
②由于抽条、扎花、绣花、挑花等织物组织的修正因素的不同而影响规格尺寸的,要在计算时加以考虑调整。
③为了便于操作,一般取针数为单数,特殊要求例外。
④尺寸计算的针数和转数要适当加以修正,以达到所需的整数。
⑤为便于计算和操作,将纵(直)向密度(线圈数)化为转数,见表6-3。
表6-3纵向密度与机头编织转数的换算关系
横 列 数换算成编织转数织物组织
一转一横列纵向密度×1畦编、半畦编、罗纹半空气层
一转两横列纵向密度×12平针、罗纹
三转四横列纵向密度×34罗纹空气层(四平空转)
2羊毛衫的附件工艺羊毛衫附件工艺的设计计算正确与否,直接影响产品的外观、质量和规格,有时,尽管大身、袖子的工艺设计计算正确,但由于对附件工艺设计不当或计算失误,造成产品不符合质量要求而降为等级品。由此可见,对附件工艺也应予精心考虑,以使整个产品达到完善的质量标准。附件随产品类型变化,形式较多,主要为领、门襟、挂肩、镶边、嵌条等,领型如圆领、一字领、翻领等,门襟如半襟、长襟、直门襟、横门襟等。附件工艺包括附件的组织结构,横机的机号,原料和进线根数,转数、排针法,收针方法,夹色法、密度要求,记号眼的位置等等,总之要视产品的款式而定。
大类品种附件工艺的计算方法如下:
产品的附件工艺,通常采用实测和计算相结合的方法,这是因为有些产品的附件部位是不规则的几何形状,很难作理论计算,有的也只能模拟计算,而羊毛衫又是具有弹性的产品,为此,在实测和计算的基础上,并注意在缝纫设计中对缝纫工艺的线迹弹性选择,是完全可以弥补计算中的不足之处。
(1)领排针数。
(a)圆领排针数:
圆领针数=圆领领圈周长×圆领横密10
(b)V形领条排针数:
V领针数=[(领深±因素)×2+后领+修正因素]×V领横密10
(c)平翻领排针数:
平翻领针数=领圈周长×平翻领横密10
(d)尖角翻领排针数:
尖角翻领针数=(领圈周长×尖角领倾斜修正因素)×尖角翻领横密10
(2)挂肩带排针数。
挂肩带针数=(挂肩尺寸×2+凹势修正因素)×挂肩横密10
(3)附件的转数计算。
附件的转数=附件的长度×附件的直密10+缝耗
上例均以一层计算,双层者需乘以2。附件工艺计算后需经反复试制修正才能完成,表6-4和表6-5为领口样板及附件工艺表示方法。缝纫以后的附件和外观的质量,必须符合产品的品质要求,如圆领、樽领弹性要好,穿套方便;V领的领尖要平整,不歪斜;门襟要平、直、挺;翻领要挺括、服贴;总之,不但要保证产品的规格、外形美观,且要有良好的服用性能。
表6-4领口样板
名称样板说明备注
圆领
1领深+领边宽-缝耗+前身折向后身的宽度
男:75~8cm
女:7~75cm
童:6~65cm
2后领宽+两个领边宽-缝耗
男:14~15cm
女:13~14cm
童:11~12cm
3圆口凹势是对角线1/4处,划顺领弧线
1毛坯样板需另加坯布回缩率
2后领宽量里档
翻领
1领深+前身折向后身宽度,一般尺寸同圆领
2后领宽
男:15~16cm
女:14~15cm
童:12~13cm
3领的圆口凹势是在对角线1/3处划弧线
1毛坯样板需另加坯布回缩率2后领宽量后领接缝处
V字领
1领深-缝耗+前身折向后身的宽度
2后领宽+两个领边宽-缝耗,一般男衫为12~14cm
3离对角线1/3处,17~2cm,划V领弧线
1领深包括领尖长,毛坯样板需另加坯布回缩率2后领宽量里档
V字领男开衫门襟
112后领阔+12门襟宽
2V领深+05~1cm
3袋高-袋带宽
4下摆罗纹长
5缝耗一般为1cm1毛坯样板需另加坯布回缩率2后领宽量里档
表6-5大类品种附件工艺表示方法
附件名称工艺表示法备注
女开衫圆领
正反面针(条)空转1-1
**横列满针罗纹放松,后面挑记号眼,*后第三横列放松
女套衫圆领正反面针(条)空转1-1
**横列满针罗纹放松,反面挑记号眼,*后第三横列放松
接缝在右肩,双层拉开量大人:28~30cm童衫:26~28cm
背后装拉链圆领正反面针(条)空转1-1
**横列满针罗纹放松,反面挑记号眼,*后第三横列放松
男套衫圆领正反面针(条)空转1-1
**横列满针罗纹放松,反面挑记号眼,*后第三横列放松接缝在左肩
男式樽领正反面针(条)空转1-1
开紧起头,空转要松,1+1罗纹*后第三横列放松,夹纱空转后,满针罗纹起口
接缝在左肩
V字领正反面针(条)空转1-1
正面挑记号眼
(四)横机羊毛衫产品用料计算
1.计算单件产品的总线圈数
根据产品的款式以及线圈种类、分布情况,分部计算同一类线圈结构的总线圈个数,一般分为大身(前、后身)、下摆、袖子、袖口、附件等部分。同一部分中如果存在线圈结构不同的情况,也应分开计算。
衣片总线圈个数是根据编织操作工艺单,用梯形和矩形面积的计算方法,求出各部位、各类线圈的线圈个数。同类线圈衣片总线圈数之和由采用该类线圈的各衣片线圈数相加而得。
2.测量单位线圈重量
羊毛衫产品的单位线圈重量一般通过织小样,经测定而求得。首先选择接近标准线密度的不同色泽毛纱,按正常生产的同等条件,在横机上编织若干块100针×100转的坯布,然后测定其公定回潮重量,并取其算术平均值。线密度有差异的要折合成标准线密度的公定回潮重量,然后计算出单个线圈的重量。下摆罗纹,领口、袖口罗纹和附件等不同组织的单位线圈重量,可以采用上述方法测定;也可以测定其织物的单位长度(或转数)重量,并以此作为用料计算依据。
公定回潮重量计算公式如下:
W1=G1-G2G2×****
G0=G1×1+W01+W1
式中:W1——试样实际回潮率;
W0——试验公定回潮率;
G1 ——试样实际重量,g;
G2——试样干燥重量,g;
G0 ——试样公定重量,g。
标准线密度的公定回潮重量计算公式为:
G=Tt标G0Tt实
式中:G——标准线密度的公定回潮重量,g;
G0——公定重量,g;
Tt实——实际线密度;
Tt标——标准线密度。
3.计算单件产品重量
G=∑np
式中:G——单件产品的重量,g;
n——产品上某种组织的线圈数;
p——产品上某种组织的单个线圈重量,g。
4.单件产品的原料耗用量
Gt=G1+β
式中:Gt——单件产品的原料耗用量,g;
β——络纱和编织损耗率,%。
络纱和编织损耗率如表6-6所示。
……

**章 绪论
**节羊毛衫生产工艺流程
第二节羊毛衫的特点与分类
一、羊毛衫的特点
二、羊毛衫的分类
第三节羊毛衫用纱的种类和要求
一、羊毛衫常用纱线的种类
二、羊毛衫用纱的要求
三、原料的检验
第四节毛纱的品号和色号
一、毛纱的品号
二、绒线的命名
三、毛纱的色号
思考题
第二章 准备工程
**节准备工序的目的和要求
一、准备工序的目的
二、准备工序的工艺要求
第二节筒子的卷装形式与络纱机械
一、筒子的卷装形式
二、络纱机
三、络纱工艺参数的确定
四、给油、上蜡、消除静电等辅助处理
第三节络纱疵点分析
一、络纱机操作注意事项
二、络纱疵点分析
思考题
第三章 针织横机
**节横机的分类与特点
一、横机的分类
二、横机的特点
第二节手动横机的基本结构
一、编织机构
二、给纱机构
三、牵拉机构
第三节横机的成圈过程
第四节横机的基本三角结构及走针轨迹
一、普通横机的三角结构及走针轨迹
二、单面二级横机的三角结构及走针轨迹
三、提花横机编织三角组的结构及走针轨迹
四、嵌花横机编织三角组的结构和走针轨迹
五、休止横机编织三角组的结构与走针
第五节电脑横机的基本结构与特点
一、控制机构及其特点
二、传动机构及其特点
三、给纱机构和换梭机构及其特点
四、编织和选针机构及其特点
五、针床横移机构及其特点
六、牵拉机构及其特点
第六节电脑横机编织机构与工作原理
一、编织部件
二、机头结构
三、选针原理
四、编织工作原理
五、集圈工作原理
六、不编织工作原理
七、移圈工作原理
思考题
第四章 电脑横机打板系统
**节标题栏与菜单栏
一、标题栏
二、菜单栏
第二节调色板
一、色码翻动
二、色块含义
第三节工具箱与状态栏
一、工具箱界面
二、工具的使用
三、状态栏
思考题
第五章横机针织物的编织
**节针织物的一般概念
一、针织物的基本结构
二、针织物的主要参数
三、纬编针织物组织结构的表示方法
第二节基本组织的编织
一、纬平针组织
二、罗纹组织
三、双反面组织
第三节变化组织的编织
一、变化纬平针组织
二、变化罗纹组织
三、变化双反面组织
第四节花色组织的编织
一、提花组织
二、集圈组织
三、移圈组织
四、添纱组织
五、波纹组织
六、嵌花组织
七、凸条组织
八、空气层组织
九、毛圈组织
十、楔形编织
十一、复合组织
思考题
第六章羊毛衫工艺设计
**节编织工艺设计
一、编织工艺设计原则
二、编制工艺的设计内容
三、横机编织羊毛衫的工艺设计
第二节羊毛衫设计实例
一、37tex×2(27公支/2)羊绒圆领男套衫的工艺设计
二、83tex×1(12公支/1)圆领插肩袖兔毛女衫产品的工艺设计
思考题
第七章电脑横机制板工艺
**节制板基本知识
一、基本操作
二、编织工艺操作图的阅读
第二节成型设计
一、成型设计界面及功能介绍
二、成型设计举例
第三节绘图制板设计
一、绘图制板设计方法
二、绘图制板设计举例
思考题
第八章羊毛衫的成衣与染整
**节半成品定形与检验
一、衣片的回缩
二、衣片检验
第二节成衣工艺
一、成衣工艺
二、缝合工艺
三、手缝技术
第三节成衫染色
一、成衫染色
二、成衫漂白
三、成衫染色设备
四、成衫印花
第四节成衫后整理
一、成衫的缩绒工艺
二、拉毛整理
三、成衫的特种整理
四、成衫的蒸烫定形
第五节成品检验
一、检验的目的与要求
二、成品检验
三、毛针织品的分等
思考题
参考文献
附录一手摇横机的操作
附录二常见羊毛衫织物疵病的产生原因及消除方法