跟随老木头的行踪，驱车遍访中国大地上现存的古代木结构建筑，足迹走过了仅有的四座唐代建筑、四座五代建筑、八座辽代建筑、几十座宋金建筑以及现存的一百四十多座元代木构中约七十座有代表性的建筑。旅行者做了大量的案头资料阅读和实地考察考证，然后用玲珑剔透的文字和略显稚嫩的镜头，呈现出散落在中国乡间田野里的建筑瑰宝，发掘出古老建筑所蕴涵的坚韧而昂扬的生命力。

**章 唐代建筑 合十顶礼四大名旦
芮城广仁王庙 麦地里的飞檐
二○○二年五月×日，下午三点左右，我们在山西芮城县中龙泉村的村路上东张西望。四周都是麦田，看不到人，很安静。我们已经走错好几次路，还是没有找到广仁王庙，正在手足无措的时候，不知怎么就看到了庙的屋顶，大鸟翅膀一样，停落在麦田的**。
朱红色小庙搭配绿色麦田，措手不及的美丽。那座小庙仿佛是从天而降。
“麦地里的飞檐”——当时这个词就这样进入脑海，而且觉得它美好恰当，完全符合当时的风景与感想。“以后如果写点儿什么，就用这个突如其来的名字吧。”
五龙庙，学名广仁王庙，正殿建于唐文宗太和五年（八三一年），在保留下来的四座唐代木建筑中，排行老二。
庙其实很小，山门，正殿，再加一小圈围墙。只有正殿是唐代遗构，单檐歇山顶，殿身五开间，进深四椽，平面长方形。
这样的描述听起来干巴巴异常枯燥，却是讲每座古建筑都不可避免的基本数据，就像一个人填表格时不能省略性别和年龄一样。想象一下古人挥舞着大斧砍树盖房子，四根木柱围起来就是“一间”，柱子之间横向的距离是“开间”，纵向的距离是“进深”。
间数越多当然越宏大。故宫里面皇帝的金銮殿有十一开间，这座乡下的五龙庙只有五间，顶端两间又特别狭窄，可以想象出，整座建筑不是很大。
跨上一米多高的台基，我们拍打着严丝合缝的灰砖老墙，感觉有点儿沉闷。所有的柱子都砌在墙里看不见，只有中间的木板门与两旁的直棂窗，为这片严肃谨慎的老灰砖，点缀了几点暗淡的朱红色。
春天下午，阴郁，但比较温暖舒适。五龙庙的小院子里长着很多茅草，围墙处就是成片麦苗，碧绿茁壮，已经长到小腿的高度，空气里有一股农家稼禾的殷实味道。
我们的车停在远处。刚才在村口经一位大妈指路，老车颠簸进村，然后土路越来越窄，只好停下来，沿着麦田问的小路走进庙里。天气不错，心情也不错，能够如此这般躲进安静的村庄与麦田的角落，感觉有点儿如愿以偿似的幸福。
古诗中的田园意境，也许不可能成为真正的生活方式，却是极好的旅行目的。
像大多数城里人一样，我们一直习惯的是**农家菜式的田园。天气好的时候拉家带口奔赴郊区，坐在小板凳上吃一条老乡的侉炖虹鳟鱼，回来时再捎上二斤板栗三斤葡萄，仅此而已。现在真的置身于遥远陌生的山西乡下，真的走进了货真价实追求产量的麦地，感觉竟然比较——异样。
诗中说“在青麦地上跑着，雪和太阳的光芒”。我们环顾四周，麦地中这一座近乎潦倒的古庙，姿态不是跑，是蹲坐。
大殿的门锁着，找不到管理人员，无法进入。
从门缝向里张望，黑暗中见一个很小的簇新的小老头儿泥塑，穿闪亮黄缎袍，应该就是龙王老人家了。据墙上石碑记载，庙前曾是五龙泉水的源头，是当地的灌溉水源，很早就建了五龙庙祭拜。
龙王曾经被封为广仁王，所以这里的正式名称是“广仁王庙”。穿着新衣服的广仁王，表情非常有趣，好像拿捏不定应该威武些还是亲切些，于是在介乎两者之间犹豫��
快下午四点的时候，太阳短暂地从云中游荡出来，朱红色的门窗在阳光下面变得明亮，暗淡陈旧的古殿也有了一点儿柔和的亮度。我们围着古殿前后左右地乱看，努力要找出一点儿唐朝的证据。
这座殿真是唐代的么？
相信大多数人都会像我们一样充满怀疑。砖石砌得那么整齐，非但没有古老岁月的破旧感，那种垒砌的方式看着也非常近代，与想象中的唐朝相距十万八千里。
书上对唐朝建筑*通俗的形容，往往说它们“斗栱粗大稀疏，屋檐平缓深远”。我们于是绕到殿后，从围墙的一段缺口处特别打量屋檐的形状。果然，比常见的明清大殿平缓一些，向外伸张的幅度也要远，一些，四下里铺开的样子，让我想起曾经看过一篇文章，里面形容屋乏檐的侧面很像一只凤鸟。
立柱顶端和屋檐转角处共有十六组大斗栱，即使我们这样的外行也能感到它们的与众不同。就像一堆简单利索的大钉子，将屋顶和立柱“咔”地连在一起，干脆利落的手段，**担得起“疏朗”二字。
据记载，这座庙一九五八年曾经大修，当时打算恢复唐朝的原貌，但在修护过程中出现一些错误，比如正脊的花纹无所依据，鸱尾的式样不太对头，台基和檐墙也采用了新式条砖。结果不但没有回到唐朝，也没有能够保留下大修之前的样子，成了一座经过改造的古建筑，也就是我们现在所看到的——老斗栱+新墙体。
不过，这座技术上“犯了错误”的大殿，实地看来并不让人特别沮丧或者失望。老实说，倒退十年，我们也许还会振振有词地质问“这怎么可能是唐？！”但是，现在，我们反而更愿意安静地接受现状。唐代的斗栱，清朝时改建的门窗，一九五八年新砌的墙体——这些分属于不同时期的构件，各自代表着一段历史，意外却又必然地拼在一起，貌似荒唐，也许比人为的**到位的复古，更有意思一些。用时尚的话说：这是mix&match！
五龙庙之所以属于唐代，因为它的内部梁架是难得的唐代原构。古建筑一般以梁架作为断代依据，即使外观走了样，只要内部的梁架骏骨犹存，还可以算是唐代遗构。这种内外有别的古建，书上往往会特别注明“唐建清修”或“宋建清修”之类。
五龙庙距芮城县城十分钟车程，那里有大名鼎鼎的元代永乐宫，游人都去了那里，这座久远许多的唐代古建反而成了不起眼的乡下小庙，孤零零没人知道，像一条好汉落了草。
我们也是先去永乐宫，然后一路打听才找到这个小庙。老实说，它实在太普通了，它所在的中龙泉村也太过平常。古殿的前后左右，除了麦地就是老乡的民宅，本分的乡土环境中躲藏着这么一个有来历的古殿，那种先抑后扬的效果，就像在羊群里发现了一匹骆驼，或者在人群里看到一个身怀绝技的大侠。
田野上的寂寞，置身民间草莽中的落拓，掩不住麦地里真正的飞檐！
不只是麦地里的飞檐，也是玉米地里的飞檐，豆子地里的飞檐，蓖麻丛中的飞檐。
五月份去山西，会见到成片的麦地；十月份去，麦地都变成了玉米阵、摇摆的大蓖麻阵，或者是埋着豆种的一片红色泥土；而在八月的盛夏，三晋大地上到处都有电视剧《金粉世家》中那样灿烂的大规模盛开的葵花。
古代建筑的大屋顶们，从这些欣欣向荣的庄稼里努力探出头来，平地而起又颤巍巍的壮观，在游客的眼中很有一点儿象征的意味。用夸张些的话说，就像是琐碎日子里挥之不去的理想，即使不太切合实际，也要努力地雄伟壮观一番，要在那平平板板一成不变的小日子里，稍微弄出一些起伏的气象。
选择“麦地”作为这一类风景的代表，因为麦子毕竟是咱北方的主食、华北平原上*常见的庄稼，而且围绕着“麦地”还有那么多的诗情画意。
千年前的萁子写过《麦秀》：“昔日的王宫啊，已毁坏的不成样子。宫殿的院子啊，**种起了庄稼……”
海子的《熟了麦子》、《麦地》、《麦地与诗人》。
苏格兰人的《假如你在麦地里遇见我》：“假如你在麦地里遇见我，不用怀疑，我一定是在奔跑……”
快到黄昏的时候，天彻底阴了下来。我们离开五龙庙，动身去三门峡。
路边就是黄河。浩大水面在乌云下面百无聊赖，漫漶空阔，懒洋洋地淹倒了几棵大树。一头老牛正在岸边耕地，几个孩子沿着河岸飞跑，黄河人家的炊烟被风吹散，一缕缕白色在河滩与远山之间缓慢游荡，像一群虚无缥缈的传说，或者像一次毫无力量的挣脱。
过三门峡大桥，开始下雨。雨点有小孩儿巴掌大小，啪啪啪拍打车窗，不依不饶的激烈。
五台佛光寺
唐朝+斗栱阵+梁思成
如果只选择看一座古建筑，也许就是五台山的佛光寺大殿。它是中国目前发现的*有分量的唐代建筑，梁思成先生形容为“国内古建筑的**瑰宝，也是我国封建文化遗产中*可珍贵的一件东西”，可见它的无上地位。
我们去佛光寺的时候，事先看了太多介绍，真到现场反而乱了方寸。大殿本身的古朴美丽，前辈的寻宝经历，还有那些**的复杂的老斗拱们——这三股力量实在过于强大，还来不及顶礼膜拜，就被一阵阵经典与权威的气势完全打倒。
记得从半开的寺门向里张望，见大殿一角飞檐扬起，檐下的老斗栱历历在目如一排参差的大牙。当时的感觉就是：“啊，终于看到了！”
……

前言 三个和尚
**章 唐代建筑 合十顶礼四大名旦
芮城广仁王庙 麦地里的飞檐
五台佛光寺 唐朝+ 斗拱阵+ 梁思成
五台南禅寺 屋顶上有神鱼
平顺天台庵 今昔是何年
第二章 五代十国 小楼昨夜又东风
平遥镇国寺 三进古城
平顺大云院 有靠山，蛮好的
平顺龙门寺 我们都是龙的传人
第三章 辽代巨构大言天下**手
大同善化寺 冬天里的积雪
大同华严寺 暗黄的，朱红的，黑色的
蓟县独乐寺 渔阳肇鼓动地来
义县奉国寺 佛像之美丽
应县佛宫寺释伽塔 辽塔群峰
涞源阁院寺 沿着边界线
第四章 宋代诗篇 深殿古塔飞檐起
正定隆兴寺 寺院的仪仗
太原晋祠 三大国宝建筑
高平开化寺 那座陌生的山上
晋城青莲寺 古刹秘语
长子法兴寺 玉石门框
晋城玉皇庙 前因后果二十八宿
平顺九天圣母庙 夕阳无限好
高平游仙寺 太行山上的宋朝
济源济渎庙 清者自清
宁波保国寺 江南作派
福州华林寺 三山二塔一条街
泉州开元寺双塔 紫云飘绕处
莆田元庙观 古建之华
第五章 金代精工 瞻前顾后的承启
应县净土寺 藻井空中之花
朔州崇福寺 金代五绝
荆庄大云寺 时光的旅行
西溪二仙庙 西溪春色
高都东岳庙 建筑意的存在
第六章 元的杂曲 唱念做打都精彩
北京妙应寺白塔 喇嘛塔初入中土
霍州署大堂 粗枝大叶的个性
芮城永乐宫 全真派的鼎盛
洪洞广胜寺 琉璃的光芒瞬间
洪洞水神庙 庙会之古往今来
临汾牛王庙 话说戏台
万荣飞云楼 秋风 黄河 远眺
第七章 人说山西好风光
每个时代的面孔
我们的行军作战路线
五个版本的结束语
附录一 我们见到的古代佛塔
附录二 我们见到的古代雕塑
附录三 我们见到的古代壁画
附录四 中国历史上的旅行者
主要参考资料